Технология ремонта автомобильных стекол

Все восстановительные работы представляют собой комплекс работ по заполнению поврежденного участка специальным полимером (смолой) и дальнейшей его полимеризацией под ультрафиолетом. Основная задача заключается в механическом восстановлении поврежденного участка при помощи полимера (адгезионной смолы) для стабилизации структуры материала и улучшения внешнего вида отремонтированного участка. Основная задача ремонта автостекла - обеспечить его прочность и продление срока службы, а визуальное улучшение внешнего вида (как дополнительное преимущество ремонтно-восстановительной системы)

В холодный период времени особое значение необходимо уделить температурному режиму как поврежденному стеклу, так и температуре в рабочем помещении, т.к. это может значительно повлиять на качество ремонта повреждений на лобовых стеклах.

При выполнении работ в холодном помещении, при заполнении трещин и сколов полимером, на стенках разломов может возникнуть конденсат, который в свою очередь будет способствовать плохой адгезии полимера к граням разломов (трещин), что приведет к плохому склеиванию повреждений, и в дальнейшем вероятной раскрываемости трещин. Рабочая температура для проведения работ +15…+30ºС.

Если стекло холодное, нужно дождаться пока оно нагреется до рабочей температуры, или нагреть феном. Только при нагреве феном, необходимо избегать локального перегрева поврежденного участка, дабы избежать дальнейшего роста трещины или скола. Греть нужно равномерно все стекло.

Летом, когда лобовое стекло под воздействием температуры имеет температуру выше рабочей, необходимо дать ему остыть. Ускорить этот процесс можно влажной салфеткой, протирая стекло (только не зону повреждения), которое при испарении влаги с поверхности остывает намного быстрее.

Если на стекле есть повреждение, протереть его сухой тряпкой. Чтобы в него не попала влага и грязь, трещину нужно протирать вдоль, а не поперек.

Внимательно осмотреть лобовое стекло и определить, с какой стороны (внешней или внутренней) находится повреждение.

При помощи спирта определить является трещина открытой или закрытой. А также с помощью того же спирта определите наличие грязи в повреждении. Для этого взять ватный тампон, смоченный спиртом, и провести им по трещине. Если повреждение грязное, то грязь проявится в виде серых и черных вкраплений

Даже после одной езды под дождем, дворниками может забиться достаточно грязи в трещину, особенно если трещина раскрыта и больше 10-15 см. Перед началом ремонта необходимо предупредить клиента, что полностью грязь из повреждения вычистить практически невозможно, и она останется в любом случае.

Если стекло холодное или внутрь повреждения попала вода или влага, то обязательно необходимо просушить феном, избегая локального нагрева поврежденного участка. Особое внимание уделить «зажатым» участкам трещин, где влага не особо охотно испаряется.

Еще два нюанса относительно температуры. В особо жаркие дни лета, некоторые автолюбители крепят отражатель солнца на лобовое стекло чтобы защитить салон и торпедо автомобиля. Так вот, стекло нагревается до таких критических температур, что температурные расширения и деформации в самом стекле могут послужить причиной роста длинной трещины от маленького скола. Во избежание этого рекомендуется отражатель не использовать, или только с наружной стороны стекла. Второй нюанс касается минусовой температуры окружающей среды. Когда в скол попадает вода (мойка авто, конденсат…др.), то при минусовой температуре, она замерзает и расширяется, при этом ломая трещину. Очень часто такое наблюдается в осенне-зимний период, когда днем температура плюс, а ночью минус. Выходом с данной ситуации является только своевременный ремонт сколов.

Скол - это повреждение на лобовом стекле автомобиля, чаще всего, небольшого размера, которое образовывается в результате попадания камня или шипа во время езды на дороге.

Сколы бывают разные по своей конфигурации и внешнему виду.


«Бычий глаз» Самый простой скол. Его легко заполнять, и визуальный эффект после ремонта достигает до 95%. Проблемой может возникнуть вода попавшая в скол. Ее обязательно нужно будет высушить перед ремонтом.



«Звезда». Самый проблематичный скол. Иногда очень тяжело заполнить полимером каждую трещинку (луч звезды), а их бывает много. Причиной этому может быть «зажатость» трещины, старость или грязь попавшая в нее.



«Полумесяц». Чем то похож на «бычий глаз». При заполнении его полимером, также, не должно возникнуть проблем.




«Комбинированный». Название говорит само за себя.






Линейная трещина на лобовом стекле образуется, как правило, от сколов во время езды, или от температурного режима стекла.



Сколы «звезда», как самые проблематичные и труднозаполняемые, рекомендуется заполнять полимером, который имеет самую меньшую вязкость (самый жидкий).

Полимер (смола, оптический клей) — главная составляющая любого комплекта. Имеет почти такой же коэффициент прозрачности, как стекло.

Другие сколы нужно заполнять средней вязкости , также для зажатых участков линейных трещин.


1. Сверлим скол мини дрелью с карбидным буром, как правило в месте удара камня.

2. Устанавливаем инжекторный мост на место сверления. Вкручиваем цилиндр инжектора так, чтобы уплотнительное кольцо инжектора слегка прижималось к стеклу вокруг входа в повреждение. Удостовериться в точности установки инжектора по центру повреждения, заглянув в цилиндр или посмотрев на стекло из салона автомобиля, или посмотрев в зеркало размещенное с внутренней стороны стекла.


3. Заливаем шприцем в инжектор полимер(в зависимости от типа скола).

4. Осторожно закручиваем поршень, внимательно следя за повреждением

5.Прекратить закручивание, как только почувствуете давление. Подождать несколько секунд.

6. Медленно выкрутить поршень, чтобы дать воздуху выйти из повреждения.

7. Следует повторить цикл "давление-вакуум" несколько раз, чтобы добиться полного замещения воздуха составом. При этом необходимо следить за тем, чтобы в повреждении не было пузырей воздуха.

8. Если трещинки (лучи) скола «звезда» плохо заполняются, необходимо металлическим скрайбером немного надавить на них с внешней стороны стекла. Таким образом лучи скола немного раскроются, и в них легче заходит полимер. Обязательно нужно убедится, что полимер заполнился полностью до конца трещинки. В противном случае необходимо будет засверлить этот конец и проделать процедуру заполнения полимером с точки сверления.

9. Снять инжекторный мост, убедившись в отсутствии воздуха в повреждении.

10. Капнуть сверху на скол или трещину запечатывающий полимер (самый густой) , наложить кусочек (покрывающий весь скол) целлулоидной пленки НЕ ПРИДАВЛИВАТЬ ПАЛЬЦЕМ (следить не осталось ли в повреждении пузырьков воздуха) и установить ультрафиолетовую лампу для полимеризации на 5 -10 минут.

После полного высыхания, снять лезвием пластинку и излишки полимера. При этом, чтобы не поцарапать стекло, лезвие должно быть острым и без зазубрин. Место сверления будет матового цвета.

11. Капнуть полировочной пасты на место сверления и отполировать его сухой тряпкой или пробкой.

Лезвия служат для удаления излишков отвердевшего полимера после ремонта.

Курвиметр — прибор для определения длины кривых, в данном случае трещин. В зависимости от длины трещины рассчитывается необходимое количество полимера и стоимость ремонта.

РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ

Если лобовое стекло грязное и мокрое, необходимо сначала его высушить, и только потом протереть поврежденный участок сухой тряпочкой от грязи. Протирать стекло необходимо вдоль трещины, а не поперек. С помощью данных манипуляций мы очистим стекло не «забив» трещину грязью. Сушить стекло и саму трещину можно феном при невысоких температурах избегая локального перегрева стекла.

С помощью ватной палочки смоченной в спирт, можно попробовать промыть трещину. Это ускорит испарение влаги, а также обезжирит трещину (улучшит адгезию полимера).

1. Определить место сверления. Сверление производится на опережение (5-6 мм) от видимого края трещины, по траектории трещины. Кроме видимого края трещины существует невидимая глазом микротрещина (2-3 мм).

2. Сверление осуществляется под прямым углом к поверхности стекла, не давая перегреваться бору и стеклу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока головка бора не утонет на 2/3 толщины стекла. Во время сверления нельзя сильно надавливать на стекло.

3. Легким ударом (нажимом) пробойника, который ставится в отверстие также перпендикулярно стеклу, пробейте конец сверления. В результате на стекле должно образоваться искусственное повреждение "бычий глаз".

4. Установите инжектор на место остановки трещины. При этом важно следить за тем, чтобы присоска инжектора не попала на саму трещину.

5. Капните полимер . Создавая поршнем "давление-вакуум", заполните "бычий глаз" и выход трещины из "бычьего глаза".

6. Добейтесь проникновения состава в трещину. Легкое нажатие на трещину изнутри способствует проникновению состава внутрь и замещению им воздуха. Если полимер заполняет трещину сам, т.е. без нажатия, это предвещает качественный ремонт.

7. Переставьте инжектор на саму трещину в место окончания заполненного участка. Создайте давление в инжекторе и постепенно ведите его вдоль трещины, тем самым заполняя трещину полимером.

8. Все заполненные полимером участки трещины необходимо накрывать целлулоидными пластинками (ультрафиолетовой пленкой). Пластинки необходимо накладывать встык с предыдущей. Если между пластинами останется промежуток, то в трещину будет попадать воздух, что помешает качественному заполнению трещины полимером. Лучше всего накладывать пластинки пинцетом, капнув перед этим на нее небольшое количество основного состава полимера.

Важно: особое внимание обратите на используемый полимер. Первые 5-10 см трещины от края сверления, как правило, зажаты, их тяжело заполнить полимером. В данном случае необходимо использовать жидкий полимер, который имеет высокую проникающую способность. Отдаляясь от места сверления, трещина все больше раскрывается и легче заполняется. Поэтому , если трещина легко и быстро заполняется выбранным полимером, значит необходимо переходить на более густой полимер. Если трещина длинная, более 20-30 см, есть необходимость переходить на следующий, еще более густой полимер . Вы спросите, а почему же нельзя заполнить всю трещину только жидким полимером? Отвечаю, у более густого полимера показатели силы на разрыв значительно выше чем у жидкого. Да, и после полимеризации (сушки) жидкого полимера на участках трещин, где она сильно раскрыта, могут возникнуть вкрапления воздуха, что не очень визуально приятно.

9. После качественного заполнения трещины полимером, установите ультрафиолетовую лампу на место ремонта на 10-15 минут для того, чтобы состав полимеризовался. Места сверления сушатся аналогично сколам, во избежание возникновения пузырьков воздуха в отверстиях.

8. Счистите пластинки и затвердевший полимер лезвием.

9. Места, сверления отполируйте полировочной пастой.

Немного о важном:

В большинстве случаев линейная трещина одним своим концом доходит до края (кромки) стекла под резиновый уплотнитель, молдинг, накладку. В данных указанных местах скапливается много грязи, которая легко может попасть в трещину. Необходимо отодвинуть уплотнитель, или даже снять молдинг или накладку, чтобы был доступ к кромке стекла. Аккуратно очистить от грязи стекло (лучше очищать лезвием вдоль трещины). Если грязь забьется в трещину, то этот участок плохо склеится и в последствии от него будет раскрываться вся трещина. Поэтому, необходимо обратить особое внимание на это. Также необходимо обеспечить доступ ультрафиолету до кромки стекла при сушке данного участка трещины. Часто причиной раскрываемости отремонтированной трещины служит не качественная сушка края трещины возле кромки стекла.


Различия в формах и размерах буров и как они влияют на качество ремонта ветрового стекла

Когда необходимо сверлить? Какой бур следует выбрать? В самом ли деле карбидные буры лучше алмазных? К концу статьи мы надеемся прояснить вопрос о выборе буров.

«Когда следует сверлить трещину?»

Компания «Аксис-Авто» рекомендует выполнять сверление в процессе ремонта ветрового стекла в трех случаях:

·когда невозможно ввести полимер в трещину,

·для закрепления трещины длиной более 5 см,

·при накрытии трещины для уплотнения инжектора.

В большинстве случаев, если Вы правильно используете оборудование «Delta Kits», полимер сможет заполнить трещину даже при очень незначительном отсутствии стекла в месте ремонта. Многие мастера сверлят трещину в целях создания длинного канала для более свободного доступа полимера. Это в самом деле ускоряет процесс ремонта, однако влияет на внешний вид. Каждый раз при сверлении трещины будет образовываться видимое отверстие. Вам решать, стоит ли внешний вид затраты лишних пары минут. На наш взгляд, разумнее немного подождать, если в конечном счете внешний вид будет лучше.

Время от времени попадаются сколы с очень незначительным отсутствием стекла в месте ремонта, что затрудняет введение полимера. В подобных случаях выполните сверление в центре ремонтируемого участка или в уже существующем воздушном кармане.

Вы также сочтете необходимым просверлить концы длинных трещин для предотвращения их расширения при заполнении полимером и для придания дополнительной прочности участку ремонта. После сверления конца трещины (около 0,8 мм от конца трещины), используйте скрайберы slide hammer или spring hammer для создания маленького «бычьего глаза» и заполните его полимером. Не просверлите отверстие глубже первого слоя стекла. Скрайбер spring hammer содержит удобный измеритель глубины, который может помочь просверлить стекло на идеальную глубину для создания маленького «бычьего глаза».

Наконец, если Вы столкнулись с достаточно длинной трещиной, препятствующей прочному присоединению торцевых уплотнителей инжектора, необходимо запечатать повреждение и просверлить отверстие для заполнения трещины полимером. С подобным процессом можно ознакомиться, просмотрев в интернете видео “How to ‘Cap’ a Pit”.

«Какой бур лучше всех подходит для ремонта ветрового стекла?»

Это спорный вопрос. Многие мастера используют один универсальный бур. Другие используют разные буры в зависимости от вида ремонта. Давайте взглянем на предлагаемый ассортимент буров.

FG701 (диаметр отверстия – 1,2 мм) - The FG701 – «Выбор Delta Kits», потому что, на наш взгляд, это лучший бур из всех. Этот сверхпрочный конический бур подходит для использования в практически любой ситуации. Размер наконечника бура FG701 идеально подходит для сверления концов трещин, так как кончик скрайбера slide hammer безупречно входит в отверстие и пробивает «бычий глаз». Отверстия меньшего диаметра не вместят скрайбер slide hammer, а приложение усилия может привести к повреждению стекла. ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ БУР, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ «DELTA KITS» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ СО СКРАЙБЕРАМИ SLIDE HAMMER И SPRING HAMMER.

FG2 (диаметр отверстия – 0,99 мм) - Бур FG2 пользуется популярностью у многих мастеров, потому что его головка округлой формы не смещается на стекле в самом начале сверления. Отверстие, просверливаемое буром FG2, меньшего диаметра, что для многих мастеров является преимуществом. Хотя он не столь же прочен, как FG701, FG2 превосходит другие буры для ремонта большинства видов повреждений. Однако, данный бур не рекомендуется использовать для закрепления длинных трещин.

FG170L (диаметр отверстия – 0,99 мм) - FG170L – отличный выбор для мастера, оценивающего достоинства конического бура, который просверливает отверстие такого же диаметра, как FG2.

FG169L (диаметр отверстия - 0,79 мм) – обладает длинным коническим наконечником, но просверливает отверстие меньшего диаметра. FG169L –прекрасный выбор для ремонта маленьких трещин. В подобных случаях отверстие большего диаметра будет заметным.

FG329 (диаметр отверстия – 0,61 мм) - FG329 обладает уникальным грушевидным наконечником, который просверливает отверстия наименьшего диаметра среди всех буров, предлагаемых Delta Kits. Многие мастера сходятся во мнении, что FG329 быстрее высверливает отверстия и служит дольше, чем FG2, однако не препятствует смещению бура в начале процесса сверления, в отличие от FG2. Результаты испытаний показывают, что FG329 менее прочный, чем FG2, однако, с его помощью можно высверлить отверстие наименьшего диаметра.


Ключевые моменты:

Как правило, чем меньше диаметр отверстия, высверливаемого буром, тем менее прочным является бур и тем легче его сломать. Диаметр отверстия имеет значение, если Вы намереваетесь пробить «бычий глаз» у конца трещины, а в этом случае меньше не значит лучше.

Delta Kits не реализует алмазные буры, так как карбидные превосходят их в отношении прочности и скорости сверления. Карбидные буры также намного дешевле, хотя для нас это не основной критерий.

Наш совет: если Вы хотите, чтобы в Вашем чемодане был только один вид буров, это должен быть FG701. Однако, лучший способ понять, какой вид буров подходит именно Вам – попробовать каждый из них.